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TEST DEL AGUA DEL ACUARIO
En cualquier tienda de acuarios podemos encontrar infinidad de test para el agua (pH, KH, GH, NO2, NO3, NH3, PO4, O2, Fe...) la lista se hace interminable. La pregunta más frecuente del acuarista es cuales de éstos son realmente necesarios. Y la respuesta es que muchos pueden ser dejados donde están... en la tienda. Es más, hay quien tiene un buen acuario y no ha testado ni una sola vez su agua (aunque desde luego no es lo más aconsejable).
De cualquier forma los test muchas veces nos pueden ayudar a solucionar alguno de los problemas que se nos presenten (peces estresados o que mueren...).
Amonio (NH3):
Necesario y no es demasiado caro, alrededor de las 1400 pesetas, y te indicará si el nivel de amonio ha aumentado. Util en dos situaciones:
En la fase de puesta en marcha de un tanque la realización de test regulares te indicará cuando se ha completado la primera fase del ciclo del nitrógeno.
Si tus peces mueren sin causa aparente te indicará si el filtro biológico esta funcionando correctamente. (incluso en un tanque nuevo!!!)
Causas:
No haber limpiado el filtro, éste se tapona y el agua no fluye hasta las bacterias nitrificantes. Añadir medicinas para peces al agua. Los antibióticos matan también las bacterias del filtro. Tener un filtro demasiado pequeño para la cantidad de peces que tenemos.
Los niveles de amonio se miden en ppm. En concentraciones bajas como 0.2 a 0.5ppm para muchos peces ya es mortal; incluso a niveles de 0.01 a 0.02 los peces estarán estresados y los test comunes no son capaces de medir concentraciones tan bajas. Por esto en un acuario que este en funcionamiento éste test nunca debe detectar amonio. Si lo detectase inmediatamente habrá que cambiar el agua (Como siempre no toda!!!) y detectar cual es el problema.
Nitrito (NO2):
Puede tenerse, además no es demasiado caro. Es igualmente útil en las mismas circunstancias que el test de amonio. Nos indicará además cuando se ha completado la segunda fase del ciclo del nitrógeno. De la misma forma si se detecta NO2 puede ser síntoma de que el filtro biológico no este funcionando adecuadamente. Cuando el acuario ya está en marcha, éste test es más bien inútil, sino funciona bien el filtro b. el NH3 y el NO2 serán elevados. El nitrito es menos tóxico que el NH3, pero incluso en concentraciones menores de 0.5ppm estarán estresando tus peces y sobre 10-20ppm serán letales.
Nitrato (NO3):
Necesario. Los niveles de nitrato van incrementándose en un acuario ya establecido a lo largo del tiempo (excepto en un acuario superpoblado con plantas vivas, ya que estas lo consumen como alimento) como resultado del ciclo del nitrógeno. Debido a que el nitrato es tóxico en altas concentraciones, se deben realizar cambios periódicos de agua. El test puede indicarnos la frecuencia necesaria para estos cambios. El nitrato es tóxico para peces y plantas en concentraciones de 50 a 300ppm. Para los "recien nacidos" es ya mortal en concentraciones mucho más bajas.
pH:
Necesario. Suelen ser los más baratos, además es necesario conocer el pH del agua para acomodar ésta a los requerimientos de nuestros peces y para detectar cualquier fluctuación . La decoración, la grava, las raíces decorativas, etc. pueden modificar tanto el GH, el KH como el pH.
Dureza General (GH):
No es necesario. Normalmente no es imprescindible conocer exactamente el nivel de dureza. Simplemente preguntando en la tienda más cercana a nuestro domicilio (siempre y cuando se abastezcan del mismo agua).
Dureza en Carbonatos (KH):
No es necesario. Comprobando el pH regularmente podemos hacernos una idea de si el KH es suficientemente elevado o no. La explicación es que el pH es más estable en presencia de una concentración "elevada" del KH. Si tienes problemas en cuanto a la estabilidad del pH puede ser necesario que aumentes la dureza en carbonatos, en la tienda te podrán aconsejar como. El test de KH es sin embargo indispensable para los entusiastas de los acuarios superpoblados con plantas y que usen además CO2. Debido a que al inyectar CO2 el pH disminuye.
En cualquier tienda de acuarios podemos encontrar infinidad de test para el agua (pH, KH, GH, NO2, NO3, NH3, PO4, O2, Fe...) la lista se hace interminable. La pregunta más frecuente del acuarista es cuales de éstos son realmente necesarios. Y la respuesta es que muchos pueden ser dejados donde están... en la tienda. Es más, hay quien tiene un buen acuario y no ha testado ni una sola vez su agua (aunque desde luego no es lo más aconsejable).
De cualquier forma los test muchas veces nos pueden ayudar a solucionar alguno de los problemas que se nos presenten (peces estresados o que mueren...).
Amonio (NH3):
Necesario y no es demasiado caro, alrededor de las 1400 pesetas, y te indicará si el nivel de amonio ha aumentado. Util en dos situaciones:
En la fase de puesta en marcha de un tanque la realización de test regulares te indicará cuando se ha completado la primera fase del ciclo del nitrógeno.
Si tus peces mueren sin causa aparente te indicará si el filtro biológico esta funcionando correctamente. (incluso en un tanque nuevo!!!)
Causas:
No haber limpiado el filtro, éste se tapona y el agua no fluye hasta las bacterias nitrificantes. Añadir medicinas para peces al agua. Los antibióticos matan también las bacterias del filtro. Tener un filtro demasiado pequeño para la cantidad de peces que tenemos.
Los niveles de amonio se miden en ppm. En concentraciones bajas como 0.2 a 0.5ppm para muchos peces ya es mortal; incluso a niveles de 0.01 a 0.02 los peces estarán estresados y los test comunes no son capaces de medir concentraciones tan bajas. Por esto en un acuario que este en funcionamiento éste test nunca debe detectar amonio. Si lo detectase inmediatamente habrá que cambiar el agua (Como siempre no toda!!!) y detectar cual es el problema.
Nitrito (NO2):
Puede tenerse, además no es demasiado caro. Es igualmente útil en las mismas circunstancias que el test de amonio. Nos indicará además cuando se ha completado la segunda fase del ciclo del nitrógeno. De la misma forma si se detecta NO2 puede ser síntoma de que el filtro biológico no este funcionando adecuadamente. Cuando el acuario ya está en marcha, éste test es más bien inútil, sino funciona bien el filtro b. el NH3 y el NO2 serán elevados. El nitrito es menos tóxico que el NH3, pero incluso en concentraciones menores de 0.5ppm estarán estresando tus peces y sobre 10-20ppm serán letales.
Nitrato (NO3):
Necesario. Los niveles de nitrato van incrementándose en un acuario ya establecido a lo largo del tiempo (excepto en un acuario superpoblado con plantas vivas, ya que estas lo consumen como alimento) como resultado del ciclo del nitrógeno. Debido a que el nitrato es tóxico en altas concentraciones, se deben realizar cambios periódicos de agua. El test puede indicarnos la frecuencia necesaria para estos cambios. El nitrato es tóxico para peces y plantas en concentraciones de 50 a 300ppm. Para los "recien nacidos" es ya mortal en concentraciones mucho más bajas.
pH:
Necesario. Suelen ser los más baratos, además es necesario conocer el pH del agua para acomodar ésta a los requerimientos de nuestros peces y para detectar cualquier fluctuación . La decoración, la grava, las raíces decorativas, etc. pueden modificar tanto el GH, el KH como el pH.
Dureza General (GH):
No es necesario. Normalmente no es imprescindible conocer exactamente el nivel de dureza. Simplemente preguntando en la tienda más cercana a nuestro domicilio (siempre y cuando se abastezcan del mismo agua).
Dureza en Carbonatos (KH):
No es necesario. Comprobando el pH regularmente podemos hacernos una idea de si el KH es suficientemente elevado o no. La explicación es que el pH es más estable en presencia de una concentración "elevada" del KH. Si tienes problemas en cuanto a la estabilidad del pH puede ser necesario que aumentes la dureza en carbonatos, en la tienda te podrán aconsejar como. El test de KH es sin embargo indispensable para los entusiastas de los acuarios superpoblados con plantas y que usen además CO2. Debido a que al inyectar CO2 el pH disminuye.